于是父女俩坐车赶往夫子庙。

孙传瑗虽然来南京多次，也来过夫子庙，但像这种形式逛街，还是头一次。女儿孙多慈到底还只有二十一岁，不仅爱吃，会吃，而且能吃。沿街各色小点，只要看上去舒服一点，她都要来上一点。逢味道特别的，还转过头，硬要往父亲的嘴里塞上一口。转了一下午，天黑了，灯亮了，她的吃兴依旧不减，几乎所有小吃摊，都要驻足看一会。孙传瑗跟在后面付账，虽然有些累，但幸福，快活，脸上始终挂着淡淡的笑意。

南京的小吃以“小”为特色，不讲究排场，但讲究口味。外观在其次，能不能“吃”，好不好“吃”，这才是最重要的。徐悲鸿曾经向孙多慈说过，南京人的吃，可以“刁钻古怪”来形容，同样的小吃，到南京，不同的佐料，不同的做功，不同的火候，吃出来的味道，也就大不一样。

转累了，吃足了，问及感觉，孙多慈嘴里只蹦出两个字，“深刻”。

孙多慈的“深刻”，能说出道道。多少年后，战乱动荡，父女俩流落到浙江温州，回忆起南京小吃，孙多慈还能把当天吃过的东西，生动传神地表述出来。

民国时期的秦淮河与夫子庙。

孙多慈说，“糖粥藕”要的就是那份香甜，糯米熬出来的粥，虽汤稠如浆，但米粒分明。藕为大节，入碗前，切成薄片，加以红糖，拌入粥中。淡紫色，深褐色，淡绿色，色色入眼，香香入鼻。孙多慈又说，“蟹壳黄”要的则是那份香脆，同样是烧饼，它的揉面之工多了一分韧劲，它的烘烤之力多了一分巧劲，形如螃蟹，色似蟹壳，一咬即碎，香溢满口。孙多慈还说，“卤茶蛋”不是什么鸡蛋都能用的，真正的食家，非要当年母鸡的头生蛋不可。先是泛煮，后去壳，划口，然后加各色调料文火慢煮，这时候拼的是耐心，没有七八个时辰，香味根本透不进去。“回卤干”更是孙多慈的心爱，豆腐剖成薄片，油炸成形后，加料回煮。用的也是文火，越久味道越好。最绝之处，是料中要放黄豆芽，以取其清香，取其鲜美。“南京干丝”看似普通，但能做到“嫩而不老，干而不碎”，那就是厨中高手了。豆腐自然需要特制，没有韧劲就没有嚼头。干丝切得要细，细还不能断，一筷子夹起来，有形有物。再浇上小磨麻油和“三伏抽秋”酱油，就能诱出你的口水了。南京干丝有好多种，简单的，只分素荤，复杂的，则延伸出烧鸭干丝、开洋干丝、笋干丝、冬菇干丝、蟹黄干丝、鸡肉干丝，等等，不胜枚举。以豆腐为原料的小吃，最有名的当是“豆腐涝”，南京声音拐，听上去又是“都不老”，也有叫做“豆腐脑”、“豆腐花”的。“豆腐涝”不是南京独有的小吃，但是在南京，加入虾米、榨菜、木耳、葱花、辣油、香油等多种佐料后，色泽亮了，口感醇了，咸淡辛辣，恰到妙处。
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